11.08.2009 в 21:07
Пишет Элен Олуэн:Дзюкай
«Если вы поедете туда, то уже не вернетесь обратно», - сказала мне подруга-японка. Именно с этих слов и началось путешествие в лес, о котором в Японии ходят самые жуткие легенды. Его называют Аокигахара, а также Дзюкай, и расположен он у подножия горы Фудзи, самого известного символа Японии.
Страна восходящего солнца, которая уже не раз пугала весь мир своими фильмами ужасов, на самом деле черпает сюжеты из очень своеобразных мифов. В их основе - идея о том, что человек, умерший насильственной смертью, или самоубийца просто так не покинет этот мир, а останется и будет жестко мстить живым.
Легенда, которая заставляет многих японцев ежиться при слове «Дзюкай», уходит корнями еще в Средневековье. В голодные годы крестьянские семьи, которые не могли прокормить стариков и новорожденных, уносили их в этот лес умирать. В наше время лес стал магнитом для тех, кто принял решение покончить с собой, во многом из-за японской литературы. Одним из первых лес прославил Сэйтё Мацумото в произведении «Темный Дзюкай». Потом была нашумевшая книга «Подробное руководство, как покончить с собой», где лес описывался как «идеальное место» для самоубийства. Спустя лишь некоторое время после выхода этого творения в лесу были обнаружены два тела, а при них зачитанные экземпляры книги.
читать дальше
С 50-х годов прошлого века в Дзюкае обнаружены останки более пятисот самоубийц. Внушительная цифра для леса немногим более 3 га. Больше людей шагает в бездну лишь с моста «Золотые ворота» в США.
Мы поехали в Дзюкай с фотографом Майклом, сказав, что он будет фотографировать, а я описывать нашу поездку. Это была отговорка, чтобы разумно объяснить друзьям, зачем мы поехали в лес. Большинство японцев в Дзюкай не заманишь ни за какие коврижки.
Наше путешествие началось рано утром на токийской станции Синдзюку.
- Ты сказал жене (Майкл женат на японке), что едешь в Дзюкай? – спросил я, когда мы уселись в поезде.
- Конечно, нет. Она бы меня не отпустила. По официальной версии, мы с тобой поехали фотографировать Фудзи, - ответил Майкл.
Удивительно, но японцы действительно боятся Дзюкая. Не только мракобесы, как можно было бы подумать. Высшее образование и учеба за границей, как выяснилось, не помеха, чтобы верить в то, что из этого леса можно и не вернуться. Поначалу, когда мы только признались в нашем замысле, некоторые шутили над нами. Видимо, не верили, что мы решимся. Но чем ближе был день нашего отъезда, тем сильнее менялся их тон. Чего только мы не услышали. «Пожалуйста, ни в коем случае не заходите в этот лес. Даже не подходите к нему близко, а то души мертвых заманят вас в чащу и больше не выпустят», - задыхалась от волнения моя знакомая Каори. Тренер из фитнес-клуба подошел с более научной точки зрения. По его словам, деревья впитали в себя всю злую энергию, и теперь именно они представляют главную опасность. А в блогах тех, кто побывал в Дзюкае, и вовсе рассказывалось о духах, которые в сумерках выглядывают из-за деревьев.
Однако, несмотря на все это, мы уже были в поезде. Где-то через сорок минут Майкл ткнул пальцем в стекло. Я повернулся и впервые в жизни так близко увидел Фудзи, которая открылась нам во всем своем великолепии. Она почти до половины была покрыта снегом, и на солнце было хорошо видно, что на ее вершине бушует настоящая метель.
На Отсуки из удобной электрички мы пересели в местный поезд, состоящий всего из нескольких стареньких вагонов. Сиденья в нем явно не были рассчитаны на крупногабаритных иностранцев, поэтому нам пришлось вдвоем устроиться сразу на четырех местах, чем мы развеселили других пассажиров.
Здесь надо сразу сказать, что стоит отъехать от Токио километров на сто, как начинается совсем другая жизнь. Бешеный ритм столицы мгновенно спадает, все больше встречается тех, кто смотрит уже не только себе под ноги, но и по сторонам. В таких местах можно запросто поговорить с попутчиками, что практически невозможно в столице, где тебя попросту примут за блаженного.
На станции Кавагутико мы сразу направились в информационный центр для туристов. Надо было узнать, на каком автобусе лучше добраться до Аокигахара.
- Куда вы хотите попасть? – спросила девушка-гид.
- Мы едем в Дзюкай.
- Ваш автобус в 10:10. И… будьте, пожалуйста, осторожны.
Уже в экзотического вида туристическом автобусе мы разговорились с несколькими фотографами-любителями, которые ехали снимать Фудзи.
- Мы здесь впервые. Не подскажите, откуда лучше снимать Дзюкай? – спросил Майкл у сидящих напротив нас.
- Дзюкай? Простите, но мы едем на площадку у озера Сай. Там, кстати, отличное место, чтобы фотографировать Фудзи-сан. Может, и вы с нами? Давайте-давайте! – начали убеждать нас другие пассажиры.
От всего этого стало не по себе, но мы все же сошли на остановке, где было удобнее всего войти в лес. Кроме нас из битком набитого автобуса не вышел никто, и лишь вслед понеслось уже привычное «Будьте осторожны!».
На остановке мы увидели мужчину лет сорока с беджем, на котором красовалось «Гид». Видно было, что он ждал прибытия автобуса и первым делом внимательно оглядел нас. Про таких людей мы оба слышали еще до поездки. Они не просто могут провести вас по лесу, рассказывая о его флоре и фауне. Их задача, в том числе, останавливать на подступах к нему тех, кто решил остаться там навсегда, говорить с ними, переубеждать или вызвать полицию. Вычислить таковых несложно, чаще всего это клерки, которые прямиком едут в Дзюкай после работы, даже не сняв костюм. Мы же несли с собой кучу всяких вещей, поэтому подозрений у гида не было, и он объяснил, по какой тропинке надо идти.
Фудзи – спящий вулкан. Но в 864 году здесь произошло извержение, а потоки лавы сформировали облик этих мест. Тогда появились покрытые лесами горные долины Аокигахара.
Говорят, что вулканическое происхождение этой местности вызвало магнитную аномалию, которая не позволяет нормально использовать в лесу электронные приборы и компас. Это подтвердил и гид, который догнал нас уже в лесу. «Ваши телефоны, скорее всего, не будут работать, поэтому ни в коем случае не сходите с дорожки», - сказал он.
Лес, на первый взгляд, больше напоминал заброшенный парк, но никак не пристанище злых духов. Но спустя минут двадцать нашего пути вглубь Дзюкай начал меняться, тропинка сузилась, а деревья плотно сомкнулись над нашими головами.
Представьте себе лес из жуткой готической сказки. С немыслимо искривленными деревьями, свисающим с них мхом и зияющими повсюду пещерами. Таков Дзюкай. Вокруг мертвая тишина, от которой постепенно начинает звенеть в ушах. Любой шорох заставляет оборачиваться, а разговоры становятся неестественно веселыми, лишь бы не слышать эту тишину. Но самое неприятное - в Дзюкае все время чудится, будто за твоей спиной кто-то есть.
«Мне кажется или здесь гораздо холоднее, чем до того, как мы вошли в лес?» - поеживаясь, спросил Майкл. Я не ответил: несмотря на гору одежды, я сам дрожал, как осиновый лист.
Сначала нам встречались указатели, потом не стало и их. На каждом перекрестке приходилось всматриваться в карту, которой нас снабдили в туристическом центре. Заблудиться в Дзюкай нам не хотелось совсем.
Я посмотрел на телефон. Сигнала почти не было, а на аккумуляторе красовалось всего одно деление – он почти разрядился, пока мобильный искал сеть. Предупреждения начали складываться в жутковатый пазл.
- Сейчас три. Время как-то уж очень быстро пролетело. Не думал, что мы здесь три с лишним часа…
- Давай-ка выбираться отсюда, а то скоро начнет темнеть, - ответил Майкл.
Судя по карте, выход из леса был недалеко, и мы решительно пошли в этом направлении. Однако через полчаса мы поняли, что… заблудились. Все дело было в листьях, которые так густо засыпали тропинку, что ее перестало быть видно. И тогда стало по-настоящему страшно.
Тем не менее, надо было что-то делать, и делать быстро. Попытка вернуться обратно по той же тропе не удалась. Спотыкаясь о бесконечные камни, пролезая под рухнувшими деревьями, мы заплутали еще сильнее. Наша амуниция начала нестерпимо мешать, казалось, что из-за нее мы идем медленнее, чем могли бы. А по спине все сильнее расползались мурашки.
Мы увидели длинную пластиковую ленту, привязанную к дереву. Такими лентами обозначают свой маршрут те, кто прочесывает лес в поисках мертвых тел. Возможно, именно этой лентой и была отмечена когда-то жуткая находка. Мы не испугались, тогда любые следы человека в лесу призраков вызвали слабо скрываемую радость.
Выход оставался один - идти по этой ленте. Это был очень долгий путь. Лента обрывалась и терялась в листьях, нам несколько раз приходилось разрывать весь этот ворох, чтобы найти ее. Все это вновь напомнило сказку про Ганса и Гретель.
Трудно сказать, сколько занял наш поход по ленте, – о часах никто и не думал, так как нас интересовало лишь то, насколько высоко стоит солнце. И даже если бы все призраки Дзюкая собрались тогда вокруг, мы бы их не заметили, так как безотрывно смотрели только на эту нить.
Уже в сумерках мы выбрались на совершенно пустую автомобильную дорогу, по которой и дошли до ближайшей остановки. Оказалось, мы забрели так далеко, что автобус нам пришлось прождать около часа.
Уже в нем мы стали смеяться над нашими страхами, Майкл и вовсе предположил, что бесконечные предупреждения - часть рекламной стратегии местных жителей, привлекающих туристов. Но даже в автобусе нам на телефоны продолжали сыпаться сообщения от друзей, которые мы не могли получить в лесу. В каждом из них было то самое «Будьте осторожны».
Если не знать всех тех ужасов, о которых нам рассказывали, прогулка по лесу могла бы быть просто полезным для здоровья развлечением. Но японцы боятся Дзюкая. И боятся настолько, что не могли не заразиться этим чувством и два скептика-европейца, которые хотели пощекотать себе нервы.
Добраться: от станции Синдзюку (Shinjuku) на экспрессе Azusa (JR Chuo line) до станции Отсуки (Otsuki). Оттуда на экспрессе Fujikyuko до станции Кавагутико (Kawaguchiko). Далее автобусом до Аокигахары (Aokigahara). И… будьте осторожны.
Андрей Абашин
отсюда
фото
URL записи«Если вы поедете туда, то уже не вернетесь обратно», - сказала мне подруга-японка. Именно с этих слов и началось путешествие в лес, о котором в Японии ходят самые жуткие легенды. Его называют Аокигахара, а также Дзюкай, и расположен он у подножия горы Фудзи, самого известного символа Японии.
Страна восходящего солнца, которая уже не раз пугала весь мир своими фильмами ужасов, на самом деле черпает сюжеты из очень своеобразных мифов. В их основе - идея о том, что человек, умерший насильственной смертью, или самоубийца просто так не покинет этот мир, а останется и будет жестко мстить живым.
Легенда, которая заставляет многих японцев ежиться при слове «Дзюкай», уходит корнями еще в Средневековье. В голодные годы крестьянские семьи, которые не могли прокормить стариков и новорожденных, уносили их в этот лес умирать. В наше время лес стал магнитом для тех, кто принял решение покончить с собой, во многом из-за японской литературы. Одним из первых лес прославил Сэйтё Мацумото в произведении «Темный Дзюкай». Потом была нашумевшая книга «Подробное руководство, как покончить с собой», где лес описывался как «идеальное место» для самоубийства. Спустя лишь некоторое время после выхода этого творения в лесу были обнаружены два тела, а при них зачитанные экземпляры книги.
читать дальше
С 50-х годов прошлого века в Дзюкае обнаружены останки более пятисот самоубийц. Внушительная цифра для леса немногим более 3 га. Больше людей шагает в бездну лишь с моста «Золотые ворота» в США.
Мы поехали в Дзюкай с фотографом Майклом, сказав, что он будет фотографировать, а я описывать нашу поездку. Это была отговорка, чтобы разумно объяснить друзьям, зачем мы поехали в лес. Большинство японцев в Дзюкай не заманишь ни за какие коврижки.
Наше путешествие началось рано утром на токийской станции Синдзюку.
- Ты сказал жене (Майкл женат на японке), что едешь в Дзюкай? – спросил я, когда мы уселись в поезде.
- Конечно, нет. Она бы меня не отпустила. По официальной версии, мы с тобой поехали фотографировать Фудзи, - ответил Майкл.
Удивительно, но японцы действительно боятся Дзюкая. Не только мракобесы, как можно было бы подумать. Высшее образование и учеба за границей, как выяснилось, не помеха, чтобы верить в то, что из этого леса можно и не вернуться. Поначалу, когда мы только признались в нашем замысле, некоторые шутили над нами. Видимо, не верили, что мы решимся. Но чем ближе был день нашего отъезда, тем сильнее менялся их тон. Чего только мы не услышали. «Пожалуйста, ни в коем случае не заходите в этот лес. Даже не подходите к нему близко, а то души мертвых заманят вас в чащу и больше не выпустят», - задыхалась от волнения моя знакомая Каори. Тренер из фитнес-клуба подошел с более научной точки зрения. По его словам, деревья впитали в себя всю злую энергию, и теперь именно они представляют главную опасность. А в блогах тех, кто побывал в Дзюкае, и вовсе рассказывалось о духах, которые в сумерках выглядывают из-за деревьев.
Однако, несмотря на все это, мы уже были в поезде. Где-то через сорок минут Майкл ткнул пальцем в стекло. Я повернулся и впервые в жизни так близко увидел Фудзи, которая открылась нам во всем своем великолепии. Она почти до половины была покрыта снегом, и на солнце было хорошо видно, что на ее вершине бушует настоящая метель.
На Отсуки из удобной электрички мы пересели в местный поезд, состоящий всего из нескольких стареньких вагонов. Сиденья в нем явно не были рассчитаны на крупногабаритных иностранцев, поэтому нам пришлось вдвоем устроиться сразу на четырех местах, чем мы развеселили других пассажиров.
Здесь надо сразу сказать, что стоит отъехать от Токио километров на сто, как начинается совсем другая жизнь. Бешеный ритм столицы мгновенно спадает, все больше встречается тех, кто смотрит уже не только себе под ноги, но и по сторонам. В таких местах можно запросто поговорить с попутчиками, что практически невозможно в столице, где тебя попросту примут за блаженного.
На станции Кавагутико мы сразу направились в информационный центр для туристов. Надо было узнать, на каком автобусе лучше добраться до Аокигахара.
- Куда вы хотите попасть? – спросила девушка-гид.
- Мы едем в Дзюкай.
- Ваш автобус в 10:10. И… будьте, пожалуйста, осторожны.
Уже в экзотического вида туристическом автобусе мы разговорились с несколькими фотографами-любителями, которые ехали снимать Фудзи.
- Мы здесь впервые. Не подскажите, откуда лучше снимать Дзюкай? – спросил Майкл у сидящих напротив нас.
- Дзюкай? Простите, но мы едем на площадку у озера Сай. Там, кстати, отличное место, чтобы фотографировать Фудзи-сан. Может, и вы с нами? Давайте-давайте! – начали убеждать нас другие пассажиры.
От всего этого стало не по себе, но мы все же сошли на остановке, где было удобнее всего войти в лес. Кроме нас из битком набитого автобуса не вышел никто, и лишь вслед понеслось уже привычное «Будьте осторожны!».
На остановке мы увидели мужчину лет сорока с беджем, на котором красовалось «Гид». Видно было, что он ждал прибытия автобуса и первым делом внимательно оглядел нас. Про таких людей мы оба слышали еще до поездки. Они не просто могут провести вас по лесу, рассказывая о его флоре и фауне. Их задача, в том числе, останавливать на подступах к нему тех, кто решил остаться там навсегда, говорить с ними, переубеждать или вызвать полицию. Вычислить таковых несложно, чаще всего это клерки, которые прямиком едут в Дзюкай после работы, даже не сняв костюм. Мы же несли с собой кучу всяких вещей, поэтому подозрений у гида не было, и он объяснил, по какой тропинке надо идти.
Фудзи – спящий вулкан. Но в 864 году здесь произошло извержение, а потоки лавы сформировали облик этих мест. Тогда появились покрытые лесами горные долины Аокигахара.
Говорят, что вулканическое происхождение этой местности вызвало магнитную аномалию, которая не позволяет нормально использовать в лесу электронные приборы и компас. Это подтвердил и гид, который догнал нас уже в лесу. «Ваши телефоны, скорее всего, не будут работать, поэтому ни в коем случае не сходите с дорожки», - сказал он.
Лес, на первый взгляд, больше напоминал заброшенный парк, но никак не пристанище злых духов. Но спустя минут двадцать нашего пути вглубь Дзюкай начал меняться, тропинка сузилась, а деревья плотно сомкнулись над нашими головами.
Представьте себе лес из жуткой готической сказки. С немыслимо искривленными деревьями, свисающим с них мхом и зияющими повсюду пещерами. Таков Дзюкай. Вокруг мертвая тишина, от которой постепенно начинает звенеть в ушах. Любой шорох заставляет оборачиваться, а разговоры становятся неестественно веселыми, лишь бы не слышать эту тишину. Но самое неприятное - в Дзюкае все время чудится, будто за твоей спиной кто-то есть.
«Мне кажется или здесь гораздо холоднее, чем до того, как мы вошли в лес?» - поеживаясь, спросил Майкл. Я не ответил: несмотря на гору одежды, я сам дрожал, как осиновый лист.
Сначала нам встречались указатели, потом не стало и их. На каждом перекрестке приходилось всматриваться в карту, которой нас снабдили в туристическом центре. Заблудиться в Дзюкай нам не хотелось совсем.
Я посмотрел на телефон. Сигнала почти не было, а на аккумуляторе красовалось всего одно деление – он почти разрядился, пока мобильный искал сеть. Предупреждения начали складываться в жутковатый пазл.
- Сейчас три. Время как-то уж очень быстро пролетело. Не думал, что мы здесь три с лишним часа…
- Давай-ка выбираться отсюда, а то скоро начнет темнеть, - ответил Майкл.
Судя по карте, выход из леса был недалеко, и мы решительно пошли в этом направлении. Однако через полчаса мы поняли, что… заблудились. Все дело было в листьях, которые так густо засыпали тропинку, что ее перестало быть видно. И тогда стало по-настоящему страшно.
Тем не менее, надо было что-то делать, и делать быстро. Попытка вернуться обратно по той же тропе не удалась. Спотыкаясь о бесконечные камни, пролезая под рухнувшими деревьями, мы заплутали еще сильнее. Наша амуниция начала нестерпимо мешать, казалось, что из-за нее мы идем медленнее, чем могли бы. А по спине все сильнее расползались мурашки.
Мы увидели длинную пластиковую ленту, привязанную к дереву. Такими лентами обозначают свой маршрут те, кто прочесывает лес в поисках мертвых тел. Возможно, именно этой лентой и была отмечена когда-то жуткая находка. Мы не испугались, тогда любые следы человека в лесу призраков вызвали слабо скрываемую радость.
Выход оставался один - идти по этой ленте. Это был очень долгий путь. Лента обрывалась и терялась в листьях, нам несколько раз приходилось разрывать весь этот ворох, чтобы найти ее. Все это вновь напомнило сказку про Ганса и Гретель.
Трудно сказать, сколько занял наш поход по ленте, – о часах никто и не думал, так как нас интересовало лишь то, насколько высоко стоит солнце. И даже если бы все призраки Дзюкая собрались тогда вокруг, мы бы их не заметили, так как безотрывно смотрели только на эту нить.
Уже в сумерках мы выбрались на совершенно пустую автомобильную дорогу, по которой и дошли до ближайшей остановки. Оказалось, мы забрели так далеко, что автобус нам пришлось прождать около часа.
Уже в нем мы стали смеяться над нашими страхами, Майкл и вовсе предположил, что бесконечные предупреждения - часть рекламной стратегии местных жителей, привлекающих туристов. Но даже в автобусе нам на телефоны продолжали сыпаться сообщения от друзей, которые мы не могли получить в лесу. В каждом из них было то самое «Будьте осторожны».
Если не знать всех тех ужасов, о которых нам рассказывали, прогулка по лесу могла бы быть просто полезным для здоровья развлечением. Но японцы боятся Дзюкая. И боятся настолько, что не могли не заразиться этим чувством и два скептика-европейца, которые хотели пощекотать себе нервы.
Добраться: от станции Синдзюку (Shinjuku) на экспрессе Azusa (JR Chuo line) до станции Отсуки (Otsuki). Оттуда на экспрессе Fujikyuko до станции Кавагутико (Kawaguchiko). Далее автобусом до Аокигахары (Aokigahara). И… будьте осторожны.
Андрей Абашин
отсюда
фото